Питања бетонских заптивача - мрљаста, бела измаглица, тамне мрље

Имамо проблем са цветањем на бетонираној бетонској палуби и потребан нам је ваш савет. Задњи пут је палуба базена била запечаћена пре око три године. Пре отприлике месец дана поново смо запечатили палубу и сада има беле тачке (види фотографију). Користили смо акрилни заптивач на бази растварача од 30%. Нанели смо заптивач на место за испитивање отприлике три месеца пре поновног затварања и изгледа да није било никаквих проблема. Пре поновног заптивања, палубу смо очистили благим киселинским прањем, неутралисали, а затим оставили да се заптивач осуши. Затим смо нанели један слој заптивача разређен ксилолом, а затим други слој ваљаног у пуној чврстоћи.

Шта узрокује беле мрље и који проценат акрилног заптивача или врсте заптивача препоручујете за утиснуту палубу за базен?

Из слике се чини да цветање можда није проблем. Ове беле тачке су заправо више сиве и немају изглед цветања. Уместо тога, ово изгледа као дифузија заптивача. Овај феномен, где се заптивач више не држи бетона, подсећа издалека на цветање, али ако се пажљивије прегледа, он је заправо сивији или облачнији. Не улазећи у сложену физику, заптивач се подигао (чак и ако је то само за микро метре) и то доводи до промене боје. Мали ваздушни размак који сада постоји између заптивача и бетона доводи до дифузије светлости и стварања сивобелог облачног изгледа. Притисак паре влаге, контаминација или прекомерна примена заптивача могу проузроковати овај проблем. Да бисте потврдили ову дијагнозу, направите тест огреботина на адхезивном заптивачу или само лагано огребајте заптивач кључем или неким другим тврдим тупим предметом. Ако се заптивач држи и не љушти, можда је нешто друго. Ако се љушти, распада или се лако открије (што мислим да хоће), вероватно је дифузија.

Друга ствар која може бити је кондензација влаге заробљена испод заптивача. Да ли сте имали неких већих влажних временских догађаја у недељама пре него што се ово десило? Као и код већине украсних бетонских издања, то би могла бити комбинација обе ове ствари, уз мало цветања баченог у добру меру.

Да бих решио проблем, сачекао бих док зима не заврши и добијете мало топлије време. Купка са ксилолом (лагано натапање проблематичног места растварачем ксилена и намотавање уназад) је први корак. Ако ово не успе, вероватно ћете морати да скинете део заптивача или све.

За било који спољни утиснути бетон који ће бити запечаћен, а посебно за палубе базена, имам неколико тврдих, брзих препорука:

• За плочу користите светле боје. Тамне боје показују све, посебно све хемијске остатке воде из базена, укључујући хлор, бром и сол.

• Користите мање агресивне узорке печата. Вода тражи ниска места. Ако имате пуно линија за фуговање или пуно грубе текстуре, вода ће се забити у тим ниским пределима. Палубе базена су мокре за почетак, тако да комбинација може бити посебно лоша. Бешавни узорци светлије текстуре са једноставним резањем или великим узорцима камена лагане текстуре најбоље функционишу.

• Користите заптивач са садржајем чврстих материја мањим од 20%. Мање је више, а то је посебно тачно када се заптивају палубе око базена и хидромасажних каде. Ниже чврсте материје омогућавају лакше кретање влаге и ваздуха кроз заптивач. Ниже чврсте материје такође смањују ризик од клизања. Размислите о употреби акрилног заптивача на бази растварача са садржајем чврстих материја од 18% до 20%. Пружају леп сјај, добар развој боја и знатно смањују повратне позиве.

Треба вам професионална помоћ за решавање проблема са заптивачем? Пронађи извођачи бетона близу мене .

Убрзо након наношења акрилног заптивача на бази растварача, на површини заптивача појавили су се ситни пликови и мехурићи. Шта су то и како да их се решим '?

Према речима неколико хемичара за наношење премаза у мојој мрежи ресурса, као и из мог личног искуства, мехурићи и мехурићи у заптивачима и премазима увек су забрињавајући. Иако се не јављају увек, остаје шанса да се појаве. За остатак одговора прочитајте Пликови, мехурићи на површини заптивача .

Пре неки дан сам замрљао стари бетонски под и залепио га дводелним 100% чврстим епоксидом. Волим начин на који епоксид изгледа, али постоје мање недостатке, попут заробљеног влакна и малих мехурића, који спречавају површину да изгледа попут савршеног стакленог лима. Такође, у поду су заиста дубоке линије тестере (1 до 2 инча), а епоксид који је ушао у тестере остао је млечно беле боје.

Који је најбољи метод примене епоксида да би се избегли ови проблеми?

Добродошли у свет премаза високих перформанси и вискозности повезане са њима. Заробљени влакни и мехурићи ваздуха само су питање бољег чишћења и неге куће током наношења епоксида. Покушајте да градилиште буде што чишће и искључите све ХВАЦ системе током почетног времена очвршћавања како бисте избегли честице прашине у ваздуху. Када наносите епоксид, носите покриваче за медицинске ципеле, попут оних који се користе у болницама, уместо памучних чарапа које дају пуно влакна. Можете чак и да ваше инсталационе екипе носе одело за цело тело које сликари носе како би елиминисали сва влакна или онечишћења која могу произаћи из њихове одеће, иако би то могло бити превише. Мехурићи се могу елиминисати наношењем епоксида помоћу ваљка са шиљастим точковима, који ће омогућити излазак ваздуха или гаса који се задржавају.

Што се тиче беле маглице која се развила у тестерама, узрок је заглађена влага или је премаз нанесен прегусто. Чињеница да је заптивач 100% чврсти производ и да му не треба испаравање да би се стврднуо наводи ме на уверење да је за то крива влага. Пукотине и зглобови су уобичајена места за скривање воде. Потребно је знатно дуже да вода испари из пукотине или споја - или у вашем случају, тестере - од веће равне површине плоче. Са тако дубоким резањем паркету треба да пружите поду довољно додатног времена сушења или да користите пухало листа или ваздушно црево високог притиска да бисте убрзали сушење. Нажалост, мала је вероватноћа да ће бела маглица нестати сама са 100% чврстим производом дебљине 1 до 2 инча. Можда ћете морати да избрусите или хемијски уклоните премаз са тестера. Када поново запечатите резове, уверите се да су суви и напуните их вишеструким танким наносима епоксида у односу на један густи нанос. Танки слојеви материјала пружит ће сваком заробљеном зраку или плину веће шансе да мигрирају на површину и побјегну.

Можда ћете желети да размотрите употребу премаза са мањим уделом чврстих материја, као што је дводелни епоксид или полиуретан у опсегу од 50% до 60% чврстих материја. Ови производи су лакши за употребу и имају вискозност која више опрашта од 100% чврстих материјала. Поред тога, пружаће готово исте перформансе када се наносе у више слојева.

Ево фотографије самонивелирајућег слоја који сам обојао и запечатио акрилним заптивачем од 30% чврстих материја. Плоча је у заситеном трему испод палубе. Постоје ивице концентрисане око ивица плоче где вода може улазити кроз сито. Мислио сам да су тачке остале из воде, али покушао сам да их изрибам и неће се скинути. Нестају кад су мокре.

Да ли сте икада видели нешто слично овом? Обично када мој заптивач има проблема са влагом, изгледа облачно. Нека од ових места готово се чине као да заптивач има пукотине. То је чудно!

Акрилни заптивач заправо пуца. То се обично догађа када се заптивач превише наноси, као што се чини у овом случају. Акрилни заптивачи су дизајнирани да се спуштају врло танко. Чак и са два слоја, дебљина би требала бити око 1 до 2 мил. Да бисте добили референцу, кредитна картица је дебела око 120 мил.

Разлог зашто толико примећујете уочавање је тај што лом заптивача расипа светлост која би нормално путовала кроз заптивач. Када светлост може да путује кроз заптивач без ометања, видећете леп, чист одраз. Свако ометање проузроковаће распршивање светлости и често ћете приметити белу или светлосиву маглу или замућење, или у вашем случају беле тачке.

Нисам љубитељ акрилних заптивача са садржајем чврстих супстанци изнад 24%. Код већих чврстих материја треба бити врло опрезан и нанети заптивач на танко. Акрилни материјали су тешка грађа, али су склони пуцању када пређу 1 до 2 милиметара у дебљини. Подлога на коју се наносе такође игра улогу. Саморазливајући прекривачи су прилично густи и на површини обично имају пасту богату полимером. Ако се ова паста не избруси пре бојења или заптивања, ризикујете ограничено продирање заптивача и угрожено лепљење. Ваша ситуација је рецепт за ломљење, са високим садржајем чврстог акрила који седи на врху густе површине. Отварање површине лаганим брушењем обично је довољно да се омогући продирање.

Ако вам се свиђа изглед сјајног акрила, али у будућности желите да избегнете овај проблем, размислите о употреби дводелног полиуретана који је дизајниран да се спушта на 3 до 5 мил. Или тањир раширите акрил да бисте постигли дебљину од 1 до 2 милиметара, а затим нанесите више слојева завршног слоја модификованог воском или заштитног завршног слоја дизајнираног за бетонске подове.

Пре четири године под подрума поднице прекрила сам облогом са узорком (бавим се декоративним бетоном). На њега сам нанео дводелни полиуретански заптивач. После пар година желео сам да вратим сјај, па сам га поново запечатио производом од воска названим СуреФинисх (мислим да је на бази воде). Током неколико месеци под је на местима изгледао све више и више досадно, посебно тамо где се ходало мокрим ципелама. Скинуо сам под са благим средством за чишћење муриатске киселине и нанео средство за заптивање на бази акрилног растварача, мислећи да ми треба растварач да бих вратио боју. Под је у почетку изгледао сјајно, али након отприлике месец дана поново је почео да се отупљује. Када перем под, изгледа одлично, али мутне мрље се појављују када се осуши, а временом добивам све више места. Знате ли зашто се то догађа? Да ли се можда зато што је оригинални заптивач био полиуретан на који се остали заптивачи не везују, а прањем и излагањем води, они скидају? Како да сада затворим оригинални заптивач?

Мислим да сте на добром путу у погледу осталих заптивача који се не лепе за оригинални полиуретански заптивач. Сада имате више слојева различитих заптивача, који се изгледа чине ношенима. Наношење воска на бази воде, а затим растварача на врх такође није била добра идеја.

Оно што се вероватно дешава је дифузија. Тамо где заптивни слој почне да се скида, светлост више не пролази кроз њега, већ се распршује, што резултира мутним или белим и магловитим мрљама. Најбоље је вратити се оригиналном слоју полиуретанског заптивача лаганим брушењем (употребом песка од 200). Затим нанесите врло лагане слојеве (800 до 1.000 квадратних стопа по галону) воска. Прво испробајте овај лек на малој површини да бисте се уверили да делује.

Недавно сам на обојени под у бањи нанео двокомпонентну алифатску полиуретанску заптивку са високим садржајем чврстих материја. Прво сам ваљак нанео основни премаз, а затим безваздушном прскалицом нанео полиуретан који има дужи век трајања. Док сам наносио прајмер на прву половину пода, видео сам трагове ваљка и мехуриће и прајмер је почео да се ниже по мени. Помешао сам нову серију и наставио да котрљам остатак пода, али много бржим темпом, и чинило ми се да немам проблема. Али сада су трагови ваљака видљиви на читавом поду, а о мехурићима да и не говоримо.

Да бих уклонио мехуриће, произвођач заптивача ми је рекао да пређем под подним тампоном или брусним папиром од 150 зрна и затим поново затворим. Али да ли ће полирање бити довољно агресивно да уклони ознаке? Такође, да ли треба да нанесем прајмер користећи прскалицу уместо ваљка и да ли да мешам мање количине заптивача? Мислим да сам се пребрзо намотао на прајмер дајући трагове ваљака. Шта препоручујете да бисте решили проблем?

Брушењем ће се уклонити површински мехурићи, али брушење подном машином неће бити довољно агресивно. Ако мехурићи оду дубље од површине, можда ћете морати да се скинете и почнете испочетка. Мој предлог је да покушате да избрусите ознаке, а затим да поново нанесете завршни слој. Ако ово не успе, скините се до тачке на којој се нису појавили трагови на ваљцима или мехурићи и почните испочетка. Направите тест подручје пре него што направите цео под.

Генерално нисам љубитељ ваљања, посебно тежих материјала попут епоксида или полиуретана. Сви ваљци производе линије, а више материјала одлази са крајева ваљка док се креће површином. Овисно о употребљеном материјалу, температури наношења и животном вијеку, линије ваљака могу или не морају да се изједначе. Брзина ваљања, количина материјала на ваљку и тежина која се гура на ваљак такође играју улогу у остављању трагова на ваљку. Замислите аутомобилску гуму на којој је блато. Ако возите полако, блато се равномерно скида са гуме. Ако убрзате, блато лети свуда и оставља истакнутије трагове на спољним ивицама гуме. Материјали са тешким телом увек се најбоље наносе у малим серијама и помоћу пусх-пулл апликатора као што је јагњећа вуна или јастучић од микро влакана или Т-шипка.

Недавно сам на обојени под нанео два слоја акрилног заптивача. Након што се заптивач осушио, под је изгледао мрљасто, а нека подручја су сјајна, а друга не. Шта је узрок томе и да ли бих требао применити више заптивача да бих поправио ситуацију?

Ако бисте бетонски под гледали под микроскопом, видели бисте оно што изгледа као бескрајни низ висоравни и долина. Број и дубина ових висоравни и долина су директно пропорционални завршној обради бетона. Глатка завршна обрада их има мање, док груба завршна обрада изгледа попут Великог кањона. Када се нанесе заптивач, он испуњава долине, али можда ћете морати да нанесете више слојева у зависности од завршне обраде пода. Типично када видимо под који има флекаве површине сјаја, то значи да нека подручја немају довољно заптивача да попуне долине. Наношење додатних лаких слојева заптивача обично решава овај проблем. Ако је ово унутрашњи под, премаз воском може се нанети и за испуњавање свих долина и стварање равномерног, равног слоја са постојаним сјајем.

Зашто аутомобилске гуме остављају црне трагове на мом запечаћеном прилазу '? Како то избећи и уклонити постојеће трагове гума?

Одговор:
Ово је феномен који се назива „миграција пластификатора“. Пластификатори су полимерна једињења која се додају гуми, лепку и пластици како би постала флексибилна. Гума која се користи за израду аутомобилских гума садржи пластификаторе за побољшање вуче. Али када се аутомобил вози, гуме се загревају, што доводи до омекшавања пластификатора и испирања из гуме. Када се врућа гума паркира или вози на одређене врсте заптивача, пластификатори мигрирају у заптивач и обоје га. Што је бољи квалитет гума, већа је количина пластификатора - и већа је шанса за обележавање врућих гума. Гуме нижег квалитета су тврђе и садрже мање пластификатора, па обично резултирају мање означавањем врућих гума на заптивачима.

Ако прелазак на тврђе гуме није на картицама, размислите о употреби друге врсте заптивача. Када заптивач очврсне, смоле се укрштају, формирајући лепљиви сплет, попут посуде недовољно куваних шпагета. Сви заптивачи показују одређени степен умрежавања. Што је веће умрежавање, премаз је гушћи и заптивач ће бити отпорнији на обележавање врућих гума. Већина трагова врућих гума јавља се на акрилним заптивачима, који показују минимално умрежавање. Коришћење акрилата са већим чврстим материјалом, високо умреженог полиуретана или епоксидног заптивача знатно ће смањити обележавање врућих гума. Ови заптивачи формирају врло густе филмове који ограничавају или спречавају миграцију пластификатора. Постизање доброг баланса издржљивости и густине заптивача учинит ће све разлике код заптивања прилаза и подова гараже.

Да бисте се ослободили боје од обележавања врућих гума, можда је потребно чишћење површине средством за одмашћивање бетона, у зависности од нивоа промене боје. Ако је промена боје дубоко мигрирала у заптивач, можда ћете морати да олабавите захваћена подручја растварачем или да хемијским средством за уклањање потпуно уклоните заптивач.

како замолити некога да води ваше венчање

Нанео сам заптивач ваљком и завршио са линијама крила. Како да спречим ове редове и да ли постоји начин да их уклоним '?

Прво, уверите се да користите одговарајући апликатор за тип заптивача. Акрил на бази растварача може се наносити прскалицом или ваљком са малим дремом отпорним на раствараче. Међутим, акриле на бази воде треба наносити апликатором од микро влакана. А облоге тешког тела (као што су полиуретани и епоксиди) треба наносити блок апликатором или специјалним ваљком, а затим ваљком са шиљцима за одплињавање.

Да бисте избегли линије круга када користите ваљак, морате одржавати „мокру ивицу“ наношењем новог пролаза заптивача док је претходни пролаз заптивача још увек мокар. Ово омогућава да се ивице где се два пролаза преклапају поквасе и постану једно. Линије круга настају када се нови слој заптивача нанесе на заптивач који је већ почео да се суши, што резултира новим слојем или „тврдом ивицом“.

Методе за уклањање линија крила укључују купку са растварачем, суво брушење или скидање. Купатило са растварачем, које најбоље делује на средства за заптивање на бази растварача, подразумева наношење равног растварача или заптивача на бази растварача са ниским уделом чврстих састојака да би се навлажиле и уклопиле тврде ивице. Типично растварач поново укапљује претходни слој заптивача и није потребан додатни рад премаза. Ако су тврде ивице озбиљне, лагани пролаз ваљком са малим дремом обично сруши те ивице. Суво брушење се често користи на заптивачима на воденој бази. Користите ситно песак од 200+ да лагано обрусите површину и срушите линије круга, а затим поново нанесите исту заптивку на воденој бази да бисте изједначили избрушену површину. Ако су линије круга озбиљне, можда ћете морати потпуно скинути заптивач и почети испочетка.

Док сам помоћу ваљка наносио акрилни заптивач на бази растварача на спољну терасу, заптивач је сишао са ваљка у дугим, танким, белим нитима. Сада запечаћена површина изгледа мрљасто и неравномерно. Шта се догодило и како да то избегнем?

Ово је познато као „памучни слаткиш“ или „паукова мрежа“. Појављује се када растварач испарава (трепери) пре него што смола (у овом случају акрил) може створити свој филм. Вероватније је да ће се то догодити када постоји један или више следећих услова током наношења акрилног заптивача на бази растварача:

• Температура бетонске површине или ваздуха је висока, изнад 90 Ф.
• Запечаћена површина је изложена топлим ветровитим условима.
• Заптивач је преоптерећен ваљком.

Са било којим једноделним акрилним заптивачем, пластична смола треба да навлажи (продре) у површину бетона и формира филм како испаравање растварача испадне. Ако растварач испарава пребрзо, лепљива, мекана смола ваљком увлачи у нити. Ови праменови се лепе за површину као дугачке нити, чинећи да површина изгледа наборано и неравномерно.

Температура и ветар су прави кривци за овај проблем. Дакле, најбољи начин да се то избегне је одржавање температуре ваздуха и површине испод 90 Ф и наношење заптивача када су ветрови мирни. Такође избегавајте прекомерно оптерећење заптивача ваљком и увек одржавајте мокру ивицу. Ако паучина мрежа почне да се јавља, зауставите се и сачекајте да се услови поправе. Поправак захтева прскање танког слоја растварача (ксилен или ацетон) по површини како би се олабавили и 'претопили' праменови назад на површину.

Шта је узроковало да заптивач откаже на овом утиснутом прилазном путу након само 6 месеци?

Овај пројекат је постављен помоћу учвршћивача у светло беж боји за основну боју, праћеног утискивањем течним ослобађањем и бешавном кожом са шаблоном. Секундарна наглашена боја је средње смеђа акрилна / алкохолна нијанса. Као што слика приказује, заптивач није успео, узимајући са собом секундарну боју и излажући беж основну боју. Кварови су се догодили само у ниским деловима утиснуте текстуре и прилаза, као и поред управљачких зглобова (није приказано).

Овде су у игри два покретача који узрокују ове неуспехе. Прва је превелика примена боје секундарног акцента. Код већине бетонских пројеката са жигом, секундарна боја треба да чини само 10% до 20% видљиве боје, било да је боја у праху за ослобађање или, као у овом случају, у течној боји. На овом утиснутом прилазном путу секундарна нијанса чини преко 90% видљиве боје. Уз сву акрилну нијансу која се полаже на површину, заптивач се заправо не држи бетона, већ танког слоја смеђег пигмента. Још један траг је да су пахуљице пропалог заптивача (нису приказане) обојене смеђом бојом, када би требале бити бистре.

Други окидач је влага. Ови кварови догодили су се рано у пролеће, две недеље након што је подручје доживело снежну олују од 30 инча. Брзо топљење заостале воде на површини, посебно у нижим деловима текстуре, као и у контролним зглобовима. Изливање дренаже и нагиб довели су до тога да ова стајаћа вода продре у ионако слаб заптивач и дошло је до квара. Да се ​​заптивач добро придржавао, могло би доћи до промене боје, али вероватно не и до неуспеха. Вероватно је да ће преостала подручја прилаза временом пропасти због слабе адхезије проузроковане прекомерном применом секундарне боје.

Поправак за овај прилаз је скидање свих заптивача. Овим поступком се обично уклања и вишак секундарне боје која вређа. Када се подручје очисти, додатно СВЈЕТЛОСТ може се извршити нијансирање, праћено правилним чишћењем и сушењем и поновним заптивањем површине. Додатне информације о штанцању и бојењу могу се наћи у Боб Харрисов Водич за утиснути бетон.

На пројекту на Флориди средином септембра, у понедељак сам применио микротопирање, сутрадан обојен киселином, а затим неутралисан и очишћен замрљану површину следећег јутра. После пуштања пода на температури од 95 Ф током 2 ½ сата, нанео сам заптивач према упутству. Заптивач никада није постао чист, а цела запечаћена површина је замагљена, бела и мрљаста. Шта је пошло наопако?

Ово је чест проблем, који се чешће може наћи код заптивача на бази воде. Увек постоји механизам за покретање заптивача који постају мутни или бели и морамо да одредимо временски распоред вашег пројекта да бисмо пронашли шта је.

Дозволили сте приближно 24 сата очвршћавања за прекривач, што је стандардно и прихватљиво. Мрљу сте оставили да реагује преко ноћи, што је такође уобичајена пракса и прихватљиво. Проблем лежи у кратких 2 ½ сата сувог времена након што сте неутралисали и очистили замрљану површину. Чак и при високој температури ваздуха, влага није узета у обзир. Већини заптивача треба 12 до 24 сата сувог времена пре наношења, посебно када се у процесу чишћења користи велика количина воде. Дакле, у овом случају, влага је била заробљена испод заптивача, што је изазвало белу, флекасту маглицу.

У зависности од врсте заптивне масе на воденој бази коју сте користили, танка примена растварача може довољно олабавити заптивач да влага изађе. У супротном ћете морати да уклоните заптивач, очистите површину и пустите да се потпуно осуши, а затим поново затворите.

Четири кључна фактора којих увек морате бити упознати приликом заптивања су влага, температура, чистоћа и начин наношења. Такође прочитајте налепницу, јер је у овом случају јасно назначено минимално време сушења од 12 до 24 сата пре наношења. Више информација о заптивању обојеног бетона доступно је у водичу Боба Харриса за обојене унутрашње бетонске подове, као и од најпознатијих произвођача боја и заптивача.

Овај прилаз је био интегрално обојен и има врло лаган завршетак четке. Бетон је био све исте боје пре заптивања, али су се драматичне разлике у бојама појавиле након заптивања (види фотографију). Читав прилаз је запечаћен једним слојем акрилног заптивача на бази воде. Заптивач је у добром стању, без кварова. Шта је проузроковало разлике у светлим и тамним бојама и како да поново направим униформу целог прилаза?

У почетку сам сматрао да је ова ситуација помало збуњујућа и морао сам да прокопам да бих схватио шта се догодило. Прво што ми је пало на памет било је да су апликатори који су одложили заптивач једноставно заборавили да запечате делове који се чине лакшима. Али након детаљнијег испитивања, дефинитивно можете видети да су обе области запечаћене. Тада сам помислио да је тамније подручје запечаћено са више слојева, а светлије само једним. Та идеја је оборена када је више страна потврдило да је цело подручје запечаћено само једним слојем заптивача.

До паузе је дошло када је један од апликаната изјавио да су на прилазном путу коришћена три канте за заптивање од 5 галона. Иако је свако ведро садржавало исти производ, на светлим површинама коришћен је само материјал из првог ведра. На мој захтев, апликатори су из гараже ископали три готово празна ведра заптивача. На дну првог ведра остао је слој смоле дебео 1/4 инча, што указује да није био темељно помешан пре наношења. На дну је остало толико смоле, што је еквивалентно наношењу разређеног средства за заптивање од 50% до 70%, конзистенције сличне води. Ово објашњава светлију боју на првом одељку у поређењу са тамнијим деловима, на које је заптивач пуне чврстоће нанесен са другог и трећег ведра.

Временом се заптивачи на бази воде могу раздвојити. Увек промешајте заптивач пре наношења како бисте били сигурни да је сва смола у раствору. Након мешања, сачекајте неколико минута да ваздух изађе, како бисте избегли пликове и пену током наношења. Срећом, решење у овом случају је лако. Друга, врло лагана примена заптивача (наравно правилно измешана) преко светлијих подручја требало би да та подручја изједначи са тамнијим деловима.

Нанео сам два танка слоја заптивача високог сјаја на обојени бетонски под, следећи упутства произвођача, али неки делови пода изгледају досадно уместо да су сјајни. Шта је пошло по злу и како да решим проблем да бих постигао једноличан сјај?

Неријетко се догађа неуједначен сјај након наношења два танка слоја заптивача на обојени под. Узрок су различити нивои порозности бетонске површине. У неким областима је бетон порознији и већина или цео заптивач се упио у подлогу. Ова подручја изгледају досадно, јер на површини остаје врло мало заптивача који одбијају светлост и производе сјај. У другим областима, заптивач је заситио површину бетона док је жељени филм оставио на површини. Овај филм је заштитна баријера и рефлектује светлост да произведе ниво сјаја који желите.

Да бисте елиминисали мутне мрље и створили леп, једноличан сјај, нанесите додатни слој заптивача, праћен са два или три слоја подног воска или завршне обраде. Ови завршни премази су јефтини, спуштају се врло танко и лако се одржавају. Могу се нанијети крпом од микро влакана и осуше се за неколико минута. Види ово видео о употреби жртвених воскова за бетонске подове.

Нанео сам двокомпонентни епоксидни заптивач са високим чврстим материјама на бетонски под, стављајући први слој у децембру, а други слој два месеца касније. Пре наношења другог слоја, обрусио сам под и обрисао га ксилолом. Помоћу брисача нанео сам заптивач, а затим га смотао епоксидним ваљком дебљине дремке 1/8 инча. Затим сам га преврнуо ваљком са шиљцима. Заптивач се није глатко распоредио и врло је нераван и храпав. Шта је пошло по злу и како да то поправим?

Ово је класичан случај „рибљег ока“ или „наранџине коре“, два различита појма који описују исти проблем. Настаје када други слој заптивача не успе да се „смочи“ или постане један са првим слојем заптивача. То може бити због хемијске контаминације или нечистоће или зато што је површина превише тврда и глатка да прихвати нови слој заптивача. Обришући под ксилолом, можда сте иза себе оставили хемијски остатак. Или можда нисте довољно набрусили површину пре наношења другог слоја заптивача. Како сте пескали и са којим песком или ситом? При брушењу површину морате микро огребати да бисте смањили површинску напетост која може забранити пријањање другог слоја на први слој. Два заптивајућа слоја изгледају као да се међусобно одбијају, што се може догодити код премаза са високим чврстим састојцима ако први слој није правилно припремљен.

Почињем да сумњам да нешто у праху за ослобађање који користим са својим бетонским маркицама (можда калцијум стеарати?) Узрокује промену боје заптивача. Да ли сте ово приметили? Чини се да се то више дешава са одређеним издањима сиво угљеном. Свестан сам да прашак за ослобађање може проузроковати неуспех лепљења заптивача ако инсталатер не очисти вишак довољно добро. Имате ли неки други савет?

Немам никакве податке који би подржали промену боје заптивача од хемикалија у праху за ослобађање. Заправо, у тестовима сам био сведок да су калцијум стеарат и калцијум карбонат - две главне компоненте прахова за уобичајено ослобађање - инертни и немају хемијску интеракцију са акрилним смолама у уобичајеним бртвилима.

Међутим, имам приличну количину података који подржавају неуспех приањања због вишка средства за отпуштање који остаје на површини. Имајте на уму да би бетон са жигом требао бити приказан као основна боја са истакнутим деловима на текстурним површинама. У зависности од врсте печата који се користи, та количина секундарне боје треба да буде 10% до 30%. У већини случајева промене боје и евентуалног отказа заптивача, откривамо да секундарна боја (или прашак за ослобађање) обухвата далеко више од 30%. Често видим ситуације када је 80% или више површине прекривено бојом за ослобађање. Ово прекомерно ослобађање делује с временом као прекидач везивања, узрокујући отказивање заптивача. Када се заптивач нанесе преко вишка ослобађања, он заправо инкапсулира честице ослобађања, због чега заптивач поприма боју испуштања. Ово је можда промена боје којој сведочите.

Имам обојени, изложени агрегатни прилаз. Током година заптивач је постајао све облачнији и облачнији. Пролетос сам применио заптивач високог сјаја и изглед прилаза се поправио након ове примене, али и даље можете видети значајне облачне траке. Мислим да треба да скинем заптивач и поново се пријавим. Који су ваши предлози? Које производе треба да користим?

Након превише поновних примена заптивача, долази време када премаз више не може да дише. Када се то догоди, влага се накупља и кондензује испод заптивача, чинећи га белим и мутним. Обично се не јавља у свим областима и често изгледа случајно и пругасто. Временом заптивач такође може почети да се раслојава (одступа од бетона или претходног слоја заптивача), што ће само погоршати облачност.

Звучи као да сте дошли до тачке када имате превише заптивача, и као што сте сумњали, време је да се скинете и почнете испочетка. Почео бих да контактирам произвођача заптивача и питао шта препоручују за скидање производа. Генерално, квалитетан хемијски одстрањевач ће учинити трик. (види Најбољи метод за уклањање заптивки ). Може бити потребно више покушаја да се све уклони, у зависности од тога колико је слојева заптивача на плочи. Након скидања заптивача, рибајте површину водом и сапуном, након чега следи испирање чистом водом. Топла вода је боља ако је можете уредити. Пустите да се прилаз осуши најмање 24 сата, а затим га поново затворите једним или два танка слоја заптивача.